{"id":709,"date":"2014-11-15T01:04:42","date_gmt":"2014-11-15T01:04:42","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.fernweh.de\/?p=709"},"modified":"2014-12-01T22:20:30","modified_gmt":"2014-12-01T22:20:30","slug":"potosi-sucre-la-paz-bolivien-in-3-stadten","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.fernweh.de\/index.php\/potosi-sucre-la-paz-bolivien-in-3-stadten\/","title":{"rendered":"Potos\u00ed – Sucre – La Paz: Bolivien in 3 St\u00e4dten"},"content":{"rendered":"

Tief einatmen. Wir sind in der h\u00f6chsten Stadt der Welt: Potos\u00ed<\/em>, 4200m \u00fcber dem Meeresspiegel, die Luft ist d\u00fcnn. Nach den 15 Stufen aus dem Busterminal heraus, atmen wir so schwer wie nach f\u00fcnf Runden um den Sportplatz. Daf\u00fcr war die kurze Fahrt hierher sehr entspannt und ruhig und wieder k\u00f6nnen wir das schlechte Image bolivianischer Busse nicht best\u00e4tigen. Okay: Der Fahrer war ca. 15, sah aus wie 12 und war in den Pausen mit Eis essen und Wasserschlachten mit den Kollegen besch\u00e4ftigt, aber die Serpentinen ist er routiniert gefahren. Wir sind trotzdem ein bisschen froh, als wir ankommen.<\/p>\n

Vom Berg der M\u00e4nner frisst<\/h2>\n

Potos\u00ed war einst die reichste Stadt in ganz S\u00fcdamerika, heute ist sie verarmt. \u00dcber ihr thront der Cerro Rico<\/em> („Der reiche Berg“), der im 16. Jahrhundert mit seinen scheinbar unersch\u00f6pflichen Silbervorkommen das ganze spanische Kolonialreich finanzierte. Heute gibt es kaum noch Silber, aber die Minen sind noch in Betrieb. Etwa 10.000 M\u00e4nner und 1.000 Kinder arbeiten dort und bauen haupts\u00e4chlich Blei, Zink und Zinn ab. Die Bedingungen haben sich seit 1500 kaum ver\u00e4ndert. Es gibt keine Sicherheitsma\u00dfnahmen und die\u00a0Mineros\u00a0<\/em>graben sich mit Dynamit immer weiter in den Berg und hoffen auf eine letzte Silberader. Giftige D\u00e4mpfe, Unf\u00e4lle und die harte Arbeit lassen viele von ihnen nicht \u00e4lter als 50 Jahre alt werden. Der Cerro Rico\u00a0hat noch einen anderen Namen: „Der Berg, der M\u00e4nner frisst“. Nicht von ungef\u00e4hr: Bis heute sind etwa acht Millionen Menschen im Berg gestorben. Und nicht wenige Bewohner Potos\u00eds meinen, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis ein gro\u00dfes Ungl\u00fcck passiert und die Stollen endg\u00fcltig kollabieren.<\/p>\n

Als Tourist kann man die Minen besichtigen. Ehemalige Mineros f\u00fchren einen tief in den Berg, wo man den M\u00e4nnern und Kindern bei der Arbeit zusehen kann. Daf\u00fcr werden Gastgeschenke erwartet, die man auf dem Markt kaufen kann: Dynamit, Coca und 96-Prozentiger Alkohol. Diese opfern die Arbeiter dann dem T\u00edo<\/em>, einer Art Teufelsfigur, der im Berg wohnt und f\u00fcr Erfolg sowie Zerst\u00f6rung zust\u00e4ndig ist. Tats\u00e4chlich kommen die meisten Touristen nur wegen der Minen hierher. Auf uns wirkt das ganze so tragisch und bizarr, dass wir uns schnell entscheiden, keine Tour in die Minen zu machen. Die Vorstellung, den M\u00e4nnern bei ihrem Elend zuzusehen, f\u00fchlt sich falsch an. Klar: Man sollte das ganze nicht ignorieren, aber wir glauben nicht, dass die Mineros von unserem Besuch profitieren. Im Gegenteil: Eine Touristenattraktion aus einer Trag\u00f6die zu machen, verschlimmert die Situation meiner Meinung nur noch. Es ist ein schmaler Grad zwischen Voyeurismus und Aufmerksamkeit. Wir entscheiden, uns aus der Ferne von der Situation zu \u00fcberzeugen. An dieser Stelle empfehlen wir die hervorragende Dokumentation The Devil’s Miner\u00a0<\/em>und diese Foto-Reportage<\/a> von Tim Hussin.<\/p>\n

\"Potos\u00ed\" <\/a>
Potos\u00ed <\/div> <\/div> <\/div>
\"\" <\/a> <\/div>
\"Hostelk\u00e4tzchen\" <\/a>
Hostelk\u00e4tzchen <\/div> <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>\n

F\u00fcr uns hat die Stadt weit mehr zu bieten. Allein die Taxifahrt vom Stadtrand ins Zentrum ist eine Sensation. (Taxis erkennt man hier \u00fcbrigens an zwei Merkmalen: 1. Sie sind mit allerlei Antennen, Spoilern und Rally-Aufklebern dekoriert. 2. Ein kleines „Taxi“ Schild versteckt sich irgendwo hinter der Frontscheibe – manchmal). Daf\u00fcr kostet die Fahrt nur 10 Bolivianos (nicht viel mehr als 1\u20ac).\u00a0Die Grenzstadt Villazon war ja schon lebhaft und aufregend, hier potenziert sich alles. Wieder wird gehandelt, geschrien, gehupt, gesungen. Qualmende Minibusse und uralte Frauen mit schwerem Gep\u00e4ck klettern die steilen Stra\u00dfen hinauf. Ich schaue aus dem Fenster und am Stra\u00dfenrand wird eine Kuh an den H\u00f6rnern aus einem LKW bugsiert. Nur ist da kein Kuh-K\u00f6rper mehr dran. Der blutige Kopf landet im hohen Bogen in einem Eimer. Das hier ist wie im Film.<\/p>\n

Wir haben das Gl\u00fcck, die Vorbereitungen f\u00fcr Allerheiligen, einen der h\u00f6chsten Feiertage miterleben zu d\u00fcrfen. Es gibt noch mehr Marktst\u00e4nde als sonst und \u00fcberall werden Blumen und bunter S\u00fc\u00dfkram verkauft. Jeder deckt sich gut damit ein, um es am Sonntag zum Friedhof zu bringen. Wir schlendern durch die steilen und engen Stra\u00dfen, immer darauf bedacht nicht von den Bussen \u00fcberfahren zu werden oder durch\u00a0Sauerstoffmangel zu kollabieren. Mittags gibt es die weltbesten Salte\u00f1as<\/em> (gef\u00fcllte Teigtaschen) im Malpartida<\/em> (das M im Logo hat man sich bei einer gro\u00dfen Fastfoodkette geliehen) und abends eine Art Burger von einem winzigen Stra\u00dfenstand. F\u00fcr solche Delikatessen bezahlt man hier \u00fcbrigens meist nicht mehr als umgerechnet 1-2\u20ac. Noch vorgestern in Uyuni durfte ich zum ersten Mal in den Genuss eines 24-St\u00fcndigen, magen-bezogenen Zwischenfalls kommen, sodass die Fettgeb\u00e4ck-Di\u00e4t vielleicht nicht die beste Idee ist, die ich je hatte. Aber das war’s wert. Wir sind Fans dieser Stadt, denn alles ist so anders und aufregend, dass wir uns nicht daran satt sehen k\u00f6nnen. Nur den Feiertag selbst verbringen wir im Hostel um uns auszuruhen, denn die Stadt ist wie leergefegt. Alle sind zuhause bei Mutti und essen. Zum Gl\u00fcck treffen wir abends mal wieder unsere Tourkollegen Lennart und Jolanda und trinken Bierchen in einer urigen Kneipe und tauschen uns \u00fcber unsere Erlebnisse aus.<\/p>\n

Sucre: Oase in Bolivien<\/h2>\n

Nach den aufregenden Tagen in Potos\u00ed fahren wir weiter nach Sucre<\/em>. Die h\u00fcbsche Kolonialstadt ist ehemalige Hauptstadt, heute muss sie sich diese Rolle mit La Paz teilen. Die Bewohner sind darauf nicht gut zu sprechen \u2013 Sucre ist und bleibt einzige Hauptstadt. F\u00fcr uns gibt es hier zum ersten Mal seit l\u00e4ngerer Zeit wieder Kaffee, Luft, Superm\u00e4rkte und eine erkennbare Struktur.\u00a0Man k\u00f6nnte meinen, man ist in einer europ\u00e4ischen Stadt und wir\u00a0nutzen die vier Tage in Sucre, um uns zu entspannen. Das hervorragende Hostel\u00a0Dolce Vita <\/em>ist der perfekte Ort daf\u00fcr. Hinter uns liegen derart intensive Eindr\u00fccke, das wir das Gef\u00fchl haben, mal ein paar Tage abschalten zu m\u00fcssen. Wir lernen, dass man nicht jeden Tag Vollgas geben kann, sonst l\u00e4uft man Gefahr, reisem\u00fcde zu werden. Auf der gem\u00fctlichen, sonnigen Hostel-Terasse faulenzen wir herum und machen ab und zu kleine Ausfl\u00fcge in die pittoreske Stadt und die riesige Markthalle, wo sich exotische Fr\u00fcchte und Gew\u00fcrze und diverses Fleisch t\u00fcrmen.\u00a0Wir trinken ca. 100 frische Fruchtshakes, die man f\u00fcr sehr kleines Geld kaufen kann und lernen im Gespr\u00e4ch mit einer Marktfrau merkw\u00fcrdige aber leckere Fr\u00fcchte kennen, da sie uns gerne alles zeigen und probieren lassen m\u00f6chte.<\/p>\n

\"Sucre\" <\/a>
Sucre <\/div> <\/div>
\"Friedhof <\/a>
Friedhof in Sucre <\/div> <\/div> <\/div>
\"Typischer <\/a>
Typischer Minibus <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>
\"Sucre\" <\/a> <\/div> <\/div>
\"Getrocknete <\/a>
Getrocknete Fr\u00fcchte auf dem Markt <\/div> <\/div>
\"\" <\/a> <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>\n

Als n\u00e4chstes wollen wir nach La Paz<\/em>. \u00dcber die Stadt h\u00f6rt man soviel gutes wie schlechtes. Turbulent, schnell, gro\u00df und laut soll sie sein. Teilweise gef\u00e4hrlich aber voller sch\u00f6ner \u00dcberraschungen. Wir sind extrem gespannt. Statt einer 19-St\u00fcndigen Busfahrt \u00fcber Schotterpisten entscheiden wir uns, von Sucre nach La Paz zu fliegen. Das dauert n\u00e4mlich nur 45 Minuten und spart Zeit und Nerven. Im Landeanflug k\u00f6nnen wir schon einen Blick auf die scheinbar endlose, am Hang gelegene Stadt erhaschen. Es sieht \u00fcberw\u00e4ltigend aus. Mit dem Taxi fahren wir runter ins Zentrum, checken in unser Hostel ein und laufen sofort los, um die Stadt zu erkunden. Ein paar Stra\u00dfen\u00a0weiter beginnt der Stra\u00dfenmarkt, der sich \u00fcber mehr als 40 Blocks erstreckt und wo die Cholitas<\/em> tagt\u00e4glich alles verkaufen, was man braucht. Es ist als h\u00e4tte man einen riesigen Supermarkt auf die Stra\u00dfe verlagert, es gibt regelrechte Abteilungen: Obst, Gem\u00fcse, Kosmetik, Klamotten, Technik, Lampen, etc. An einem Stand finden wir\u00a0ein Sortiment an Gummidichtungen vor, das\u00a0jeden deutschen Baumarkt in den Schatten stellt. Wir laufen ca. zwei Stunden und haben immer noch nicht das Ende erreicht. Es ist unvorstellbar und grandios. Unser Ausflug f\u00fchrt uns auch auf den sogenannten Hexenmarkt, wo neben Kr\u00e4utern und Elixiren auch getrocknete Lama-F\u00f6ten verkauft werden, die man als Gl\u00fccksbringer im Fundament neuer H\u00e4user vergr\u00e4bt. La Paz, du bist verr\u00fcckt.<\/p>\n

Am n\u00e4chsten Tag machen wir wieder einmal eine Free Walking Tour<\/em> und werden wie schon in Buenos Aires und Valparaiso von stolzen Pace\u00f1os<\/em> durch die Stadt gef\u00fchrt und lernen Hintergr\u00fcnde der\u00a0Kultur und Politik des Landes kennen. Fun fact: Viele der Cholitas, die sieben Tage pro Woche, zehn Stunden am Tag auf dem Markt arbeiten, sind alles andere als arm. Im Gegenteil: Einige sind reich, Million\u00e4re sogar. Aber Faulheit ist in dieser Kultur eine Tods\u00fcnde und so arbeiten sie trotzdem hart f\u00fcr ihre Familien. Au\u00dferdem lernen wir das Mysterium kennen, das das San Pedro Gef\u00e4ngnis<\/em> ist. Es steht etwa 200m von unserem Hostel entfernt, fr\u00fcher war das der Stadtrand, heute das Zentrum. Im Gef\u00e4ngnis gibt es kaum Wachen, die Gefangenen (Drogendealer, M\u00f6rder, Diebe) verwalten sich komplett selbst. Es gibt sieben Bezirke, die demokratisch gew\u00e4hlte Anf\u00fchrer \u2013 selbst Insassen \u2013 haben. Diese k\u00fcmmern sich darum, dass alles fein gestrichen ist und dass sich alle an die Regeln halten. Und sie sorgen daf\u00fcr, dass man einen kleinen Unfall hat, wenn man sich daneben benimmt. Die Insassen haben Berufe innerhalb des Gef\u00e4ngnisses. Manche verkaufen Obst, andere haben ein Restaurant. Und sie bezahlen Miete f\u00fcr ihre Zellen.\u00a0Die Top-Verdiener bewohnen demnach regelrechte Suiten mit Pool und Blick \u00fcber die Stadt. Die Familien der Insassen k\u00f6nnen frei ein- und ausgehen, wohnen teilweise mit im Komplex und bringen ab und zu Obst und Kokain hinein. Bis 2010 konnten Touristen sogar Ausfl\u00fcge\u00a0in das Gef\u00e4ngnis machen, die nat\u00fcrlich auch von Insassen angeboten wurden. Als die Regierung aber rausfand, dass viele Besucher ein bisschen Koks (das dort besonders rein ist) als Souvenir mitnahmen, wurden die Touren verboten. Unter der Hand kann man immernoch eingeschleust werden, aber uns wird stark davon abgeraten. Die Warscheinlichkeit, dass man im Gef\u00e4ngnis ausgeraubt wird oder einfach verschwindet, ist sehr hoch. Neugierig blicken wir zum Eingangstor. Oh du verbotener und feiner Ort, wie gerne w\u00fcrden wir dich\u00a0sehen. Aber auf der anderen Seite w\u00fcrden wir gerne noch etwas weiterreisen.<\/p>\n

\"Cholita\" <\/a>
Cholita <\/div> <\/div> <\/div>
\"Dreist\u00f6ckiger <\/a>
Dreist\u00f6ckiger Markt in La Paz <\/div> <\/div> <\/div>
\"\" <\/a> <\/div> <\/div> <\/div>
\"El <\/a>
El Alto <\/div> <\/div>
\"Ausblick <\/a>
Ausblick \u00fcber La Paz <\/div> <\/div>
\"Markt <\/a>
Markt in El Alto <\/div> <\/div> <\/div>
\"Der <\/a>
Der Hexenmarkt <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>
\"Markt <\/a>
Markt in La Paz: Technikabteilung <\/div> <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>\n

Als weiteres Highlight wartet am Sonntag auf uns: Der Markt in El<\/em> Alto<\/em>, auf dem Berg gelegene Nachbarstadt. Zweimal pro Woche findet dieser statt. Hier soll\u00a0man alles kaufen k\u00f6nnen, was man sich vorstellen kann\u00a0und in seiner Dimension soll er sogar den Stra\u00dfenmarkt in La Paz klein aussehen lassen. Gespannt steigen\u00a0wir die Seilbahn und fahren \u00fcber die D\u00e4cher der Stadt nach\u00a0El Alto. Oben angekommen und nach ein paar Schritten stehen wir mitten im Gewusel. Und tats\u00e4chlich: Hier gibt es alles. Alles. Hier eine kleine Auswahl: Komplette Autos in Einzelteilen, MP3s (?), drei Zwiebeln, Schuhe (klein), Pfannkuchen-B\u00e4llchen, Reisverschl\u00fcsse im Kilo, Gummi-Dichtungen, Gewehre, Handys mit anderen Zeitzonen, alle Batterien, etc etc etc. \u00a0Wer ein Haus bauen m\u00f6chte, findet hier alle ben\u00f6tigten Utensilien und Materialien. Markt auf Crack. Tr\u00f6del-Paradies. Wahnsinn. \u00dcbrigens, im Vorfeld wird man gewarnt: Lieber Handy und Kamera im Hostel lassen, sonst sieht man sie\u00a0sp\u00e4ter an einem der Marktst\u00e4nde wieder. Diebe und R\u00e4uber sollen sich hier tummeln. Liest man den Lonely Planet, k\u00f6nnte man meinen, man wird ausgeraubt, sobald man die Stadt betritt. Gleiches gilt f\u00fcr La Paz. Unsere Erfahrung (die f\u00fcr alle bisher bereisten Orte gilt): Ist man nicht total betrunken, dumm oder naiv, passiert erstmal nix. Die Menschen sind hilfsbereit und wenn man nicht gerade die 5000\u20ac-Kamera durch die Gegend schwingt, muss man sich wenig Sorgen um seine Wertsachen machen. Aber man erz\u00e4hlt sich gerne die Horror-Geschichten von Entf\u00fchrungen und Raub\u00fcberf\u00e4llen. In der Realit\u00e4t gilt wie immer: Vorsicht \u2013 aber keine Paranoia. Alles bleibt gut.<\/p>\n

Mit diesen fantastischen Eindr\u00fccken und einem verliebten Blick auf dieses verr\u00fcckte Land fahren wir schweren Herzens Richtung Grenze am Titicaca-See. Hier werden wir ein paar Tage Seeluft schnuppern bevor wir uns Richtung Peru aufmachen.<\/p>\n

Tipps des Tages<\/h2>\n